Os melanócitos são células fenotipicamente importantes, responsáveis pela pigmentação da pele e dos pelos, contribuindo para a tonalidade cutânea. São células dendríticas, embriologicamente derivadas dos melanoblastos, os quais originam da crista neural. Essa migração pode ocorrer para vários destinos, sendo que os sinalizadores para os quais direcionam tal processo, ainda precisam ser melhor elucidados. Quando se tornam células completamente desenvolvidas, distribuem-se em diversos locais: olhos, ouvidos, sistema nervoso central, matriz dos pelos, mucosas e pele.

Na pele, estão localizados, na camada basal da epiderme e, ocasionalmente, na derme. Representam cerca de 5% a 10% das células da epiderme, algumas regiões como a geniana, apresentam maior proporção entre melanócitos e queratinócitos (cerca de 1/4), em outras regiões, essa proporção é significantemente menor (1/10).

Existe cerca de dois mil ou mais melanócitos epidérmicos por milímetro quadrado de pele da cabeça e antebraço e cerca de mil no restante do corpo independente da raça. A regulação exata do número de melanócitos, na epiderme, parece ser mediada pelos queratinócitos e por mediadores específicos, como o fator de crescimento de fibroblastos.

O número de melanócitos diminuem com a idade, em áreas não fotoexpostas, na proporção de 6 a 8% a cada 10 anos, sendo que as diferenças raciais na pigmentação não têm uma expressiva variação no número de melanócitos e sim no grau da atividade da síntese de melanina e melanossomas, na proporção de subtipos de melanina, feomelanina e eumelanina, sua distribuições e envolvimento de fatores ambientais como a exposição solar.

Nos melanócitos, a melanina produzida fica armazenada em estruturas intracitoplasmáticas específicas, os melanossomas. Histologicamente, os melanócitos juntamente com os queratinócitos e células de Langerhans estão organizados estrategicamente na epiderme formando uma barreira física que protege a pele dos agentes patógenos e outro tipo de lesões. Estudos publicados recentemente sugerem que o melanócito é um elemento muito ativo que secreta moléculas de identificação dirigidas, não somente aos queratinócitos, mas ao sistema imunológico da pele.

Mas antes gostaria de deixar como referência os livros que estou me baseando para escrever esse tema: Pele do nascimento à maturidade, da autora Dra. Maria Inês Harris; Classifi cação do melasma pela dermatoscopia: estudo comparativo com lâmpada de Wood artigo de Carla Tamler et al; Fisiopatologia do melasma do Anais Brasileiros de Dermatologia; A biologia do melanócito e do seu papel na resposta imunitária cutânea do Dermatol Rev México e Cosmetologia: descomplicando os princípios ativos das autoras Rosaline K. Gomes e Marlene G. Damazio.
Lembrando que O ASSUNTO MELANINA CONTINUA!!

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A INTRADERMOTERAPIA PRESSURIZADA é um tratamento revolucionário, minimamente invasivo, não cirúrgico e sem agulhas. A técnica se baseia na intradermoterapia convencional, conhecida como mesoterapia com agulhas, introduzida em 1958 pelo Dr Michel Pistor que consiste em administrar pequenas doses de ativos diretamente na região desejada. Apesar de oferecer resultados incríveis, a mesoterapia com agulhas possui alguns inconvenientes sendo um bem importante é o medo que as pessoas têm por agulhas.

Já na INTRADERMOTERAPIA PRESSURIZADA esse problema não existe, pois não possui agulhas e o meio utilizado para inserir o ativo na derme ou até na hipoderme, é um fino jato que o equipamento produz impulsionado por uma pressão contra a pele. Essa técnica é aplicada através de um equipamento específico com ANVISA e deve ser realizado por um profissional habilitado.

A INTRADERMOTERAPIA PRESSURIZADA tem como objetivo de amenizar gordura localizada, celulites, flacidez, manchas, estrias, papada, rugas e queda de cabelo. É o que tem de mais moderno no tratamento estético, uma técnica de última geração.  Se você é profissional da área estética e deseja aprender a técnica de INTRADERMO PRESSURIZADA com segurança, a Prof. Silvana de Oliveira ministra esse curso e vai te dar todo suporte para REVOLUCIONAR seus atendimentos, fique ligado em nossas redes sociais, assine nossa newsletter ou envie-nos uma mensagem por Whatsapp para receber a programção dos cursos.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS:

Eficaz para redução
fortalece as principais estruturas da pele
sem agulhas, sem dor
tecnologia de última geração

As empresas de dermocosméticos têm investido fortemente no desenvolvimento de produtos específicos para INTRADERMO PRESSURIZADA, atualmente podemos fazer tratamentos que antes só era possível com agulhas e o melhor, com resultados bem semelhantes da intradermoterapia convencional. Entre as técnicas  realizadas na INTRADERMO PRESSURIDA, as mais badaladas são BOTOX LIKE, SKINBOOSTER, VOLUMIZAÇÃO DE LÁBIOS, PREENCHIMENTO DE RUGAS, RINOMENTOMODELAÇÃO, BIOESTIMULADOR DE COLÁGENO e FLACIDEZ.

CLIQUE E CONFIRA ALGUNS RESULTADOS:

Realização:

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Essa técnica é aplicada através de peças de madeiras com formatos peculiares de formatos anatômicos que possuem objetivos diferentes dentro do circuito de aplicação. Através de pressão altamente direcionada promovem a desintoxicação do organismo beneficiando a níveis terapêuticos como no estresse, cansaço, insônia, problemas circulatórios e retenção de líquidos e dores musculares.

A madeoterapia atua nos três sistemas: circulatório, muscular e linfático, cada instrumento atuam nas camadas mais profundas da pele. Na cultura asiática utilizam a técnica de maderoterapia para harmonizar o corpo e a mente e recomendam a técnica uma vez por semana e aplicam essa técnica desde crianças ao idosos.

O profissional que irá aplicar a técnica deve ser habilitado, pois na técnica de maderoterapia os movimentos versus instrumentos atuam até a fáscia subcutânea e se for empregada de forma inadequada é capaz de gerar edemas e causar hematomas. O profissional deve ter a sensibilidade de trabalhar em conjunto com os nociceptores, afim de obter um resultado harmonioso que a técnica proporciona.

A maderoterapia é utilizada mundialmente, nos Estados Unidos, por exemplo emprega-se a maderoterapia para redefinir contornos corporais, reduzir a celulite e facilitar a perda de peso. Nas clínicas em Miami, utilizam muito a técnica de maderoterapia e se referem à técnica como sendo uma massagem de redução inovadora, um tratamento de emagrecimento para moldar a silhueta, que melhora a aparência da celulite e atua na elasticidade, as fotos comprovam os resultados em quatro sessões.

fonte: www.miamihairandlashes.com

fonte: www.miamihairandlashes.com

Em um estudo científico realizado na Universidad Santo Tomas em Bogotá, Colômbia, a graduanda Sandra Martínez Guerrero se propoz a estudar o mercado de tratamentos estéticos faciais e corporais, entre as principais técnicas a maderoterapia nesse estudo é mencionado. Um estudo outro na mesma universidade mensura os benefícios da maderoterapia para o relaxamento muscular de pessoas que trabalham durante muito tem em pé ou que fazem movimentos repetitivos.

2017 foi o ano da técnica de Maderoterapia no Brasil, incialmente em São Paulo e tem ganhado interesse em todo território, sendo um Brasil de clima tropical e vasta vegetação faz muito sentido o interesse por essa técnica que utiliza utensílios orgânicos, vegetal, nesse caso madeira. Os instrumentos geralmente utilizados na maderoterapia aqui no Brasil são a Copa Sueca, o Champignon – simula o punho cerrado, Pantala e Rolo Espiga, existem também instrumentos que possibilitam a aplicação da técnica facial que possibilitam os mesmos efeitos da técnica corporal.

A Cientifique representada pela esteticista Prof.ª Silvana Oliveira, realizado desde de março de 2017 o Curso Prático de Maderoterpia e tem levado esse curso para várias cidades no estado de São Paulo e em todo território nacional.

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A quantidade de melanina presente na pele determina o fototipo através da tonalidade da pele do indivíduo. Por haver maior quantidade de melanina, nas pessoas de pele negra a ocorrência de alterações cutâneas no envelhecimento intrínseco e extrínseco ocorrem em menor grau e pessoas de peles claras estão mais suscetíveis ao fotoenvelhecimento e câncer de pele, já que a quantidade de melanina é menos expressiva.

O processo que ocorre a formação de melanina é conhecido como melanogênese, produzida no interior dos melanócitos, encontrados na camada basal. Os melanócitos são células dendríticas que se originam a partir da crista neuronal e representam cerca de 5% a 10% das células da epiderme.

No interior dos melanócitos, organelas chamadas melanossomas, são transportadas pelos dendritos melanocíticos para os queratinócitos da epiderme. Esse processo pode ser disparado pela exposição solar tendo em vista que, quando a luz incide sobre a pele, pode ser absorvida, refletida ou espalhada. A luz absorvida, através de reações fotoquímicas, produz alterações nos cromóforos e desencadeiam todas as outras reações bioquímicas que resultam em danos à pele. A melanina é o principal cromóforo na pele e absorve desde 300 até 1200nm, outros exemplos de cromóforos da pele são os ácidos nucléicos, aminoácidos e o ácido urocânico.

A pigmentação ocorre por meio de uma série de eventos que envolvem os melanócitos e queratinócitos adjacentes ou queratinócitos condicionados. Cada melanócito fornece melanossomas contendo melanina a cerca de 36 queratinócitos, e a quantidade e arranjo da melanina determinam a pigmentação da pele. A pele é então pigmentada pela melanina, tornando-se bronzeada. Por meio desse mecanismo, o organismo se defende dos efeitos danosos da radiação. Sendo a melanina um filtro solar natural contra a radiação UV.

Falar sobre a melanina é um assunto muito interessante e extenso, por isso darei continuidade. Mas antes gostaria de deixar como referência os livros que estou me baseando para escrever esse tema: Pele do nascimento à maturidade, da autora Dra. Maria Inês Harris; Cosmetologia: descomplicando os princípios ativos das autoras Rosaline K. Gomes e Marlene G. Damazio; Guia de Produtos Cosméticos da autora Teresa Rebello e Fotoproteção, dos autores Luiz Gustavo Martins Matheus e Alberto Keidi Kurebayashi. Lembrando que O ASSUNTO MELANINA CONTINUA!!

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Este protocolo também conta com a capacidade de absorção de toxinas e adsorção de minerais da argila verde, um recurso detox que não pode faltar em um protocolo de detoxificação. Este protocolo deve ser aplicado por um profissional de estética habilitado. Abaixo segue o passo a passo.

Higienizar com sabonete de Ácido Glicólico; sempre é uma boa opção por sua ação sebonormalizadora.

Exfoliar com um esfoliante não muito abrasivo para uma pele delicada, mas se a pele for muito espessa, escolha um esfoliante um pouco mais abrasivo.

Aplicar o creme emoliente, por cima algodão embebido no emoliente líquido. Se for uma pele muito sensível ou com muitos comedões, aplicar sobre a pele uma solução preparada com óleo essencial de lavanda e óleo essencial de melaleuca, diluídos no óleo vegetal de jojoba, antes do creme emoliente. Colocar o vapor de ozônio ou a máscara térmica.
Realizar a extração.

Após a extração, preparar uma solução de óleo essencial de lavanda com óleo essência de gerânio, diluídos na Água Thermal de Lavanda. Essa combinação irá acalmar a pele por conta da Lavanda e também irá estimular a produção de células novas por ação do Gerânio. Aplicar na face toda.

Aplicar uma fina camada de argila verde diluída na Água Thermal de Lavanda. Cobrir a face com filme osmótico. Colocar a Máscara de Led Verde que irá atuar na síntese de fibroblastos aumentando a produção de colágeno e elastina da derme, neste caso irá ficar por 5 minutos. Na sequência, coloque a Máscara de Led Vermelho que tem ação bioestimulante e regeneradora que estimula os processos básicos de energia na mitocôndria de cada célula, promove a rapidez no processo de cicatrização de feridas. Deixar a máscara atuando por 15 minutos. Remover a máscara, a argila e aplicar um finalizador.

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O estudo de plantas carnívoras não é algo recente, muito pelo contrário, o botânico Charles Darwin (1809-1882), foi o primeiro cientista a fornecer evidencia experimental detalhada de diversas plantas carnívoras. No ramo dos cosméticos, um ativo muito interessante é extraído de uma planta carnívora, o Adipo-Trap® que tem despertado muito interesse por atuar como remodelador corporal.

Adipo-Trap® é um ingrediente ativo derivado do Sundew (Drosera ramentacea), planta carnívora caracterizada por fito-complexos com duas principais peculiaridades moleculares: secreção polissacarídica adesiva e metabólitos secundários com propriedades anti -inflamatórias e bioativas.

Extraído dos tecidos que constituem os flagelos da planta carnívora Sundew, composto por ácidos fenólicos, naftoquinonas e flavonóides que possuem atividade anti-inflamatória. Sua extração é feita pelo processo de bioliquefação, sem uso de solventes, através de extração enzimática, permitindo que o ativo fique mais biodisponível.

As plantas carnívoras, como as Sundews, têm sido usadas durante séculos na medicina tradicional devido às características peculiares dos fitocomplexos específicos que essas plantas desenvolveram.

Alguns pesquisadores demonstraram que os flavonóides, como a quercetina, hiperosideo, e a isoquercetina, extraídos da Sundew, foram capazes de inibir a elastase, uma enzima proteolítica que age sobre o colágeno IV, e a elastina na matriz extracelular, envolvida em algumas doenças degenerativas e inflamatórias, de neutrófilos humanos.

Produtos derivados da Sundew são também muito interessantes para diversas aplicações cosméticas devido aos seus efeitos antiinflamatórios.

Estas mucilagens são constituídas de ácidos polissacarídeos de alto peso molecular, fator crítico na produção das propriedades adesiva e obstáculo para a penetração na pele. Alguns tratamentos hidrolíticos estritamente controlados foram realizados de modo a atingir tamanhos moleculares específicos para estes tipos de polissacarídeos, a fim de permitir-lhes alcançar as camadas inferiores da pele e atuar com o suporte de biomateriais para melhorar as condições de pele afetada pela celulite.

Em testes realizados com o Adipo-Trap® comprovou a capacidade de reduzir o acúmulo de gordura durante a adipogênese, o processo de diferenciação de pré-adipócitos para adipócitos. Outro estudo comprovou que o Adipo-Trap® foi capaz de reduzir o acúmulo de gordura nos adipócitos durante o processo de adipogênese, e reduziu o tamanho dos adipócitos, mostrando seu efeito de lipólise.

Adipo-Trap® reduziu a circunferência da coxa em 1,4 cm em apenas 2 semanas, e 1,6 cm em 4 semanas, portanto, é capaz de agir rapidamente na redução da gordura subcutânea, tendo assim uma ação emagrecedora e de remodelação.

O Adipo-Trap® pode ser também utilizado em fórmulas para área dos olhos, pois com o envelhecimento, a flacidez da pálpebra inferior leva à formação de “eye bags”, bolsas de gordura na região infraorbital. Mudanças na matriz extracelular, perda de colágeno e elastina causam a perda da estrutura de suporte e elasticidade.

O Adipo-Trap® atua na adipogênese com efeito lipolítico em adipócitos maduros, consequente na redução das bolsas de gordura e melhora da firmeza da pele na região periorbital.

Indicação do Adipo-Trap®

– Redução da celulite e dor associada a ela.
– Remodelador e emagrecedor.
– Redução das bolsas de gordura na região infraorbital.

O Adipo-Trap® se enquadra em uma nova categoria, a de COSMÉTICOS VIVOS e a Embrafarma distribui esse ativo no Brasil. Na área de cosméticos profissionais, a ADCOS, Samana e outras empresas referências em inovações cosmecêuticas, lançaram produtos contendo o Adipo-Trap® e ele também é possível ser formulado em farmácias de manipulação. A concentração de uso ideal de 3 – 5%. O ideal é associar o Adipo-Trap® com a cafeína devido a sinergia que há em os dois componentes.

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cronológico, também denominado de cronossenescência. Este tipo de envelhecimento ocorre pelo desgaste natural do organismo causado pela idade. O envelhecimento, pode ocorrer também por fatores extrínsecos, neste caso, devido às interferências do meio ambiente afetando o organismo. Os efeitos cumulativos da radiação solar (UV) sobre a pele colabora para o envelhecimento extrínseco, conhecido também como fotoenvelhecimento sendo a principal fonte extrínseca causadora deste tipo de envelhecimento (HARRIS, 2016).

Segundo (HARRIS, 2016), “de acordo com as manifestações observadas, atribuem-se diferentes graduações de envelhecimento e fotoenvelhecimento:

Nível 1
– Alterações epidérmicas de pigmentação
– Alterações de textura

Nível 2
– Alterações epidérmicas e dérmicas
– Queratose actínica e seborreica
– Rugas

Nível 3
– Rugas severas
– Coloração amarelada
– Comedões e poros dilatados
– Lesões malignas”

Referente as teorias que explicam o envelhecimento podemos citar as teorias genéticas (teoria da velocidade da vida, teoria da multiplicação celular, teoria das relações cruzadas de macromoléculas, teoria da mutagênese intrínseca, teoria dos radicais livres, teoria neuroendócrina e teoria do encurtamento dos telômeros) outra classe de teorias são as Estocásticas, que trabalham com a hipótese de que o envelhecimento ocorra quando a capacidade de manutenção das funções orgânica e da vida são superadas pelo acúmulo de agressões ambientais, são elas a teoria das mutações somáticas, teoria do erro – catástrofe, teoria da reparação do DNA, teoria da glicosilação e a teoria do estresse oxidativo (LUCAS; et al, 2013).

As células humanas têm capacidade finita de reprodução, entrando no processo chamado “senescência”. Um dos mecanismos importantes da cosmecêutica antienvelhecimento é o combate ao estresse oxidativo. O tratamento tópico do envelhecimento cutâneo visa tornar a pele mais saudável, traçando um protocolo antienvelhecimento que procure corrigir os problemas existentes (TIBÉRIO, 2014).

Atualmente a indústria cosmética, com base nas teorias sobre as causas do envelhecimento tem lançado produtos anti age com aspectos hidratantes, antioxidantes ou que atuem nas rugas da mímica ou gravitacional.

O interesse em manter a juventude, valorizar a beleza tem atingido outros territórios, a busca pelo elixir da juventude tem sido a cobiça de homens e mulheres, jovens e adultos. Atualmente tem se falado muito sobre a prevenção do envelhecimento na imprensa leiga e tem se conquistado muitos adeptos aos cosméticos com características anti-age pelo público a partir dos 25 anos de idade, homens e mulheres influenciados por blogueiras. No tocante, a cientificamente, é importante salientar quais os melhores recursos que um produto cosmético é capaz de oferecer para essa população que tem crescido interesse sobre a temática.

Referências

1 – GOMES, R. K.; DAMAZIO, M. G. Cosmetologia: descomplicando os princípios ativos. 4ª ed. São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora, p. 86-94, 2013.
2 – HARRIS, M. I. N.C. Pele: do nascimento à maturidade. São Paulo: Editora Senac São Paulo, p. 183-192, 2016.
3 – LUCA, C. et al. A atuação da cosmetologia genética sobre os tratamentos antienvelhecimento. Interfacehs Senac São Paulo, nº 2. 2013. p. 63 – 91. Disponível em: Acesso em: 12/09/2016
4 – TIBÉRIO, C. Óleo essencial de cravo da índia microencapsulado como ativo antienvelhecimento. Revista Visão Acadêmica, Curitiba,v.15, nº 3. 2014. p.41-42. Disponível em: Acesso em: 11/09/2016

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A inovação desse ativo está baseada na Nanotecnologia, tecnologia muito utilizada na indústria cosmética, que se dá pelo encapsulamento de substâncias em uma escala nanométrica, segundo a Dra. Betina Giehl Zanetti Ramos, diretora técnica da Nanovetores, o nanômetro é a milionésima parte do metro, para visualizarmos essa medida, seria como pegar um fio de cabelo e dividi-lo em 80.000 vezes.

Os sistemas de encapsulação são biocompatíveis e biodegradáveis, produzidos em base aquosa e livres de solventes orgânicos. O resultado são produtos seguros, inovadores e altamente eficazes. Uma das grandes vantagens desse sistema de encapsulação, está também na forma de liberação das substâncias, o qual ocorre de forma prolongada e programada dos ativos por meio de partículas inovadoras com cinco gatilhos específicos de liberação. Enzimático, pela adição de água desencadeia a liberação do ativo, pela fricção, outro é a variação de pH e também quando submetida ao aquecimento.

A Nanovetores que detém essa tecnologia, oferece opções de ativos para desenvolvimento de produtos da cabeça aos pés, a última novidade é o Nano Ageless Complex, ativo anti-rugas que promove uma ação imediata e temporária entrega benefícios de longo prazo pela presença de ativos nanotecnológicos antiaging de alta performance.

Sua composição basicamente é o Ácido Hialurônico Nanoencapsulado que possui uma ação muito rápida, passa a agir 90 segundos após a aplicação, é com certeza um ativo que irá atrair muitos consumidores, pois além de mostrar um resultado quase que instantâneo, também oferece benefícios de longo prazo.

Vou parar por aqui, pois vou buscar minha amostra dessa tecnologia inovadora na in-cosmetics® Latin America, no Stand-G55, da Nanovetores e me comprometo em publicar a foto do antes e depois dessa tecnologia.

Fonte

Nanovetores

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O primeiro dia de feira sempre é surpreendente, pois chegamos com muitas expectativas, visando o conhecimento e os lançamentos. A Estétika é uma feira voltada para o profissional de estética super conceituada que ocorre paralelamente ao Congresso de Estética, onde são apresentadas novas tendências e tecnologias ao segmento da beleza. Nesta edição não está sendo diferente, grandes marcas como Adcos, Árago, Bel Col, Bioage, Cosmobeauty, Ellementti, Mezzo, Samana e entre outras apresentam grandes lançamentos.

A novidade que quero compartilhar desse primeiro dia de feira, é o lançamento oficial de uma nova marca, a PEGOLIA PRO, da grife ANNA PEGOVA, uma marca francesa que construiu uma história de credibilidade, habilidade e competência, aposta no Brasil lançando a PEGOLIA PRO.

Uma linha inovadora de tratamentos faciais e corporais, exclusivamente para profissionais do segmento de estética, é o resultado dessa estratégia, pensada durante anos e anos para não apenas comercializar produtos e protocolos, mas também compartilhar experiência, disseminar conhecimento e trocar informações para oferecer oportunidades únicas para cada cliente. Oportunidades de crescimento profissional e de negócios também.

Eu tive o prazer de ser apresentada a essa nova linha pela querida Prof. Letícia Valim, que fez parte do desenvolvimento desse projeto, trazendo também a sua expertise da área de estética e com certeza agregou muito valor ao produto. Ao meu ver essa nova linha que nasce no Brasil, com os parâmetros de qualidade de uma marca reconhecida mundialmente como a ANNA PEGOVA, pensando em trazer benefícios para o profissional de estética, traz um valor enorme ao nosso segmento.

Vale a pena vir conhecer pessoalmente a PEGOLIA PRO, quero ter a oportunidade de usar em meu atendimentos, pois tenho certeza que será um diferencial em meus resultados. Confiram agora o vídeo de apresentação da linha.

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O termo peeling vem do verbo inglês to peel que significa descascar. Portanto, peeling pode ser traduzido como um tratamento com a capacidade de acelerar o processo de renovação celular, agindo desde a camada mais superficial, camada córnea, até a camada mais profunda da derme, a camada reticular com posterior reepitelização.

O Peeling remove as camadas da pele consideradas células mortas que geralmente são eliminadas na descamação natural. Através da esfoliação é possível disparar um processo de renovação celular apresentando uma nova pele, com viço, luminosidade, melhorar o tônus atuando também na firmeza. Esse mecanismo é capaz de eliminar rugas finas, imperfeições da pele, muito efetivo para acne, clareamento de manchas e é muito utilizado para eliminar as temidas estrias.

A profundidade de um peeling irá depender de sua concentração, do pH e das característica físico-química do ativo. Quanto a profundidade um Peeling pode ser muito superficial – age apenas no estrato córneo. Peeling superficial – age na epiderme até a camada granulosa ou basal. Peeling médio – age na derme papilar e só deve ser realizado por médico. Peeling profundo – age na derme reticular e também só deve ser realizado por médico.

Por ser um procedimento que remove a proteção natural da pele, necessita ser aplicado por um profissional habilitado da área da estética ou médico. É um procedimento que demanda cuidados pós aplicação e evitando situações que sensibilizam a pele.

O DMAE (dimetilaminoetanol) é um ingrediente utilizado há muitos anos para tratamento anti-ageing. Precursor de acetilcolina, o DMAE tem recebido especial atenção como ativo skincare devido às suas propriedades antienvelhecimento, antirrugas e tensora. Estudos têm comprovado a eficácia e a segurança de DMAE na atenuação de linhas e rugas periorbitais, devido à sua capacidade de elevar o tônus da pele, promovendo o levantamento natural das pálpebras, com efeito lifting. (Liu et al., 2014).

Com o passar dos anos, a produção de acetilcolina pelo organismo diminui, o que resulta no relaxamento dos músculos e o surgimento das rugas. O DMAE participa da conversão da colina em acetilcolina, aumentando os níveis de acetilcolina nos músculos, o que é fundamental no combate à flacidez cutânea. (Liu et al., 2014)

Com o avanço das pesquisas visando à ação antienvelhecimento, o DMAE ressurge, porém agora associado a potentes alfa-hidroxiácidos para melhorar ainda mais a aparência da pele envelhecida.

O Ácido Glicólico estimula a renovação celular, a síntese de colágeno e aumenta a hidratação da pele. É classificado quimicamente como alfa-hidroxiácido, o ácido glicólico ocorre naturalmente nos alimentos e tem sido utilizado por séculos como um tratamento de rejuvenescimento cutâneo. É um agente hidrofílico, que aumenta a hidratação e a elasticidade da pele. Essa ação se deve provavelmente à estimulação direta na produção de colágeno, elastina e mucopolissacarídeos nas camadas profundas da pele. Desta maneira, o ácido glicólico tem sido utilizado em diversas formulações cosméticas numa variedade de condições, incluindo fotoenvelhecimento e hiperpigmentações. (Maia et al.,2015).

GlicoMae®: peeling facial com conceito de pele duplamente rejuvenescida
GlicoMae® é definido como um ácido glicólico ultraeficiente, pois é baseado na associação entre ácido glicólico e DMAE. Desta maneira, há aumento da hidratação, da elasticidade cutânea e da renovação celular, com a adição das propriedades tensoras de DMAE. GlicoMae® pode ser utilizado na preparação de cremes, emulsões, loções e géis sendo sua concentração ideal de 5 a 30%. Esse ativo é distribuído pela Embrafarma e manipulado por farmácias de manipulação em todo Brasil.

Fonte:
1- Embrafarma
2- Cosmetologia: descomplicando os princípios ativos/ Gomes Rosaline Kelly, Marlene Gabriel Damasio. – 4 ed. – São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora, 2013.

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