Existem vários mecanismos que levam ao envelhecimento entre eles o estresse oxidativo, a glicação e enzimático, o assunto dessa matéria.

Metaloproteinases de matriz (MMPs) compreendem uma família de proteinases que têm sido relacionadas à remodelação da MEC (matriz extracelular) e cicatrização de feridas, são um grupo de enzimas catabólicas. No tecido exercem o papel de catabolismo das regiões da matriz extracelular que precisa ser reparada, mas quando atuam de forma desorganizada, contribuem significativamente para o envelhecimento cutâneo.

Esta família inclui várias colagenases, gelatinases, e estromelisinases.. As metaloproteinases mais conhecidas por atuarem no processo de envelhecimento cutâneo são:
MMP-1 ou colagenase;
MMP – 2 – gelatina se A – 92 KDa MMP – 9 – gelatina se B – 72 KDa;
MMP – 3 – Estromelisina – 1
MMP – Metaloproteinase da matriz
As colagenases (MMP-1) são as únicas enzimas dos mamíferos capazes de degradar as fibrilas de colágeno I e III intactas, uma vez que a tripla hélice de colágeno está desfeita e suas fibras separadas, a estromelisina (MMP – 3) e as gelatinases podem degradar as fibras individuais restantes.

A gelatinase A (MMP-2) degrada principalmente os componentes da junção derme-epiderme e as fibras de colágeno III, enquanto que a gelatinase B (MMP-9) apresenta intensa atividade elastolítica e de degradação das microfibrilas e fibras elásticas.

No tecido pré-senescente, a indução de metaloproteinases (enzimas que degradam proteínas da matriz extracelular) é baixa, ao passo que a expressão dos inibidores dessas enzimas é alta. À medida que envelhecemos, há um aumento na expressão das metaproteinases.

De forma oposta, os inibidores tissulares específicos dessas enzimas (tissue inhibitors of metalloproteinases – TIMP-1 e TIMP-3) diminuem, fazendo com que a capacidade degradativa desse sistema seja aumentada de maneira desorganizada.

A degradação das redes de elastina é aumentada na resposta inflamatória pela indução de elastase nos neutrófilos, assim como pela exposição excessiva ao calor. A exposição ao calor provoca aumento na produção de tropoelastina (precursor da elastina solúvel em sal), tanto na derme como na epiderme e da fibrilina-1 na epiderme.
Na derme, o calor provoca diminuição da fibrilina-1 e aumento da produção de MMP-12, que provoca a degradação das fibras de oxitalana (fibras compostas de elastina e duas glicoproteínas).

As MMPs provocam a quebra do colágeno e outras proteínas da matriz extracelular. O reparo imperfeito do dano dérmico prejudica a integridade funcional e estrutural da matriz extracelular. A exposição repetida ao sol ou à radiação infravermelha causam danos dérmicos cumulativos que resultam nas rugas características da pele fotoenvelhecida.

A isoforma do fator de crescimento transformador beta bTGF, o b1TGF, aumenta a expressão de gene de colágeno, deposição de proteínas e diminui a degradação da matriz através da inibição aumentada de MMPs via aumento da expressão de TIMPs.

Ativos como o MDI Complex pode ser usado para inibir a atividade excessiva da MMP, levando a um melhor equilíbrio enzimático necessário para aparência saudável da pele.Este equilíbrio promove uma grande elasticidade à pele e aumenta a resistência a irritantes externos.

Outro ativo é o DensiSkin® D+ que reativa o metabolismo celular e estimula a síntese de biomoléculas e elementos âncora da junção dermo epidérmica, responsáveis pelo aumento da densidade epidérmica, são exmeplos de ativos usado para inibir essa ação enzimática que produz o envelhecimento.

Vitamina C, dois estudos em voluntários com a vitamina C tópica a 5%, comparada com placebo, por seis meses, demonstraram melhora clínica, histológica e ultraestrutural significativas e, na derme, aumento da expressão do RNAm para colágenos I e III, das enzimas relacionadas à síntese de colágeno e dos inibidores teciduais da metaloproteinase.

Referências:

1- HARRIS, Maria I.N.C. Pele do nascimento à maturidade. São Paulo: Editora Senac São Paulo 2016
2- Ladeira PRS, Isaac C, Paggiaroc AO, Boyaciyan MI, Ferreira MC. Cicatrização cutânea no feto / Fetal wound healing. Rev Med (São Paulo). 2011 abr.-jun.;90(2):60-7.
3- Cosmetologia: descomplicando os princípios ativos/ Gomes Rosaline Kelly, Marlene Gabriel Damasio. – 4 ed. – São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora, 2013.

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A primavera é a estação mais bela e encantadora, as flores, o canto dos pássaros compõem a harmonia perfeita nos promovendo sensações de bem estar. Neste período, o clima nos trópicos tende a ser bem variado, ocorrendo dias de chuva, dias ensolarados, ventanias e dependendo da região podem ocorrer todas as estações no mesmo dia.

Apesar de tantos encantos, a primavera pode trazer problemas nada agradáveis para a pele, como alergias, coceiras e manchas, além de deixá-la bem mais sensível, devido às oscilações comuns de temperatura.

A pele sensível é uma condição hiper-reativa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É geralmente percebida como uma reação a cosméticos e outras preparações aplicadas topicamente que podem gerar sensações desconfortáveis na pele. A inflamação é outra característica frequentemente associada à sensibilidade e pode ser perpetuada devido a fatores como exposição aos raios UV, estilo de vida, estresse ou mudanças hormonais.

A pele sensível é considerada como o tecido cutâneo que apresenta diversos tipos de reações, tais como irritações e alergias por contato, urticária, comedogênese e as variações climáticas no período da primavera são verdadeiros gatilhos para disparar essas reações.

De forma geral, os cosméticos englobam formulações complexas com diversos componentes que não costumam causar reações de irritação. Porém, geralmente são produtos de uso contínuo, que eventualmente podem desencadear reações de hipersensibilidade em indivíduos geneticamente pré-dispostos.

As reações alérgicas que envolvem a pele manifestam-se como pápula e eritema, induzido pelo contato com o alérgeno, resultando em lesão urticariforme e deve ser tratada com a orientação do médico especialista.

A pessoa que possui pele sensível deve ter cuidados especiais, prevenindo possíveis desencadeamentos alérgicos. Em sua rotina diária é imprescindível a prática da higienização, hidratação e foto-proteção adequada.

Para o profissional de estética, um cliente com pele sensível é sempre um desafio, pois a sensibilidade é uma limitação com a qual o profissional deve lidar com muita responsabilidade. Conhecer as características fisiológicas da pele do seu paciente é o primeiro passo, saber o mecanismo de ação dos produtos a serem utilizados é vital e com base nesses dois pontos é possível estabelecer um protocolo personalizado e eficiente para uma pele sensível.

Qual melhor a maneira de se lidar com uma pele sensível na primavera?

Na rotina diária manter a pele bem hidratada faz a diferença. O uso do protetor solar além de prevenir o efeito nocivo do raio UV, evita o aquecimento superficial da pele. Nos momentos em que a pele estiver muito ativa e irritada, não é aconselhável aplicar nenhum tipo de produto, nem os ditos calmantes, pois qualquer substância aplicada nesse momento pode agravar a situação, sendo melhor solução a utilização de compressas de água fria, aplicando até que a pele retome a normalidade.

Em cabine, através da anamnese, o profissional de estética pode identificar essa característica da pele e estabelecer o protocolo adequado a ser utilizado. Porém identificar uma pele sensível e utilizar produtos direcionados a esse tipo de pele não é suficiente para garantir que o procedimento não causará sensibilidade ao cliente, mas já é um bom começo.

O importante é que o profissional utilize produtos de qualidade e com registro na ANVISA. Recuperar a hidratação cutânea também é uma forma de fornecer para pele subsídios e resistência frente aos “supostos” agentes sensibilizantes nos processos do tratamento.

Escolhi falar sobre esse tema por estarmos na primavera e por ter uma pele muito sensível, reativa. Já tive, no passado, dermatite de contato e sei muito bem como uma pele sensível se comporta e dos desconfortos que pode ocasionar nessa época do ano.

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Apesar de estarmos em pleno inverno, a primavera nos dá seus primeiros sinais, nos revela o inicio do novo ciclo. Os galhos secos, aparentemente mortos resplandecem a vida através dos singelos brotos.

Assim como na natureza, a pele, o maior órgão do corpo humano passa por alterações decorrentes da estação do ano, já que, entre suas funções tem a capacidade de proteger, manter a temperatura dos órgãos internos e evitar a evaporação da água, o clima do meio ambiente, frio ou calor, pode desestabilizar o equilíbrio.

O inverno é a estação da renovação para pele, pois é um período que nos dá a oportunidade de buscar os procedimentos faciais mais expressivos, como os Peeling´s que nada mais é que a utilização de meios abrasivos capazes de remover as camadas mais superficiais da pele. Se tratando de Peeling´s, hoje em dia, é possível encontrar desde os muito superficiais que atuam apenas capa córnea e podemos dizer, com características hidratantes, até os profundos que são aplicados apenas por médicos e que podem necessitar até de internação.

Mas qual a vantagem de se fazer um Peeling?

O Peeling remove as camadas da pele consideradas células mortas que geralmente são eliminadas na descamação natural, mas através da esfoliação é possível disparar um processo de renovação celular apresentando uma no viço, luminosidade, melhorar o tônus da pele apresentando mais firmeza. É capaz de eliminar rugas finas, imperfeições da pele, bastante efetivos para acne, clareamento de manchas e é muito utilizado para eliminar as temidas estrias.

O período ideal para se aplicar um Peeling é no inverno, pois este procedimento tem o objetivo de remover justamente a camada de proteção natural da pele e é importante, após o Peeling evitar a exposição aos raios solares, temperaturas elevadas e situações que podem comprometer a integridade da pele.

É tempo de renovação, o momento ideal para se fazer um Peeling. Essa imagem da figueira do meu jardim, mostra exatamente como funciona o ciclo da vida na natureza, onde aparentemente está seco em sem vida, brota o novo pois o velho precisou sair para dar espaço ao novo fruto que irá surgir desse broto.

Temos diversas opções de Peeling´s no mercado, pergunte ao seu médico ou para sua esteticista, experimente, vale a pena!
*** LEMBRE-SE DE USAR PROTEÇÃO SOLAR!!

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Fonte:

www.latamjpharm.org

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Existem na pele concentrações localizadas de pigmentos que recebem nomes distintos: Sardas ou Efélides, Melasma ou Cloasma, Hiperpigmentações Pós-Inflamatórias. São várias as alterações pigmentarias responsável pela formação das manchas. De maneira geral, a hiperpigmentação da pele é devida a vários fatores, como envelhecimento, gravidez, distúrbios endócrinos, uso de hormônios e exposição ao sol em diferentes graus. Estudos foram conduzidos sobre diversas manifestações crônicas que afetam o aspecto pessoal e a satisfação estética. Muitos deles provam que as radiações de luz solar são as principais responsáveis pela maioria das hiperpgmentações, seguidas pelos hormônios e/ou fatores externos.

A exposição da pele à luz ultravioleta (UV) pode causar bronzeamento, fotoenvelhecimento e até mesmo fotocarcinogênese. A melanina é importante para proteção contra lesão por UV, mas sua produção desordenada pode levar à formação de lentigem ou manchas escurecidas de senescência.

Tratamentos tópicos para melasma incluem agentes despigmentantes como a hidroquinona e peelings químicos com a utilização de ácido glicólico e outros ativos.

Nessa publicação quero ressaltar um processo que também é responsável pela ativação da melanina  resultando na hiperpigmentação. A conversão da plasminogênio, presente nas células basais epidérmicas, em plasmina ativa a secreção de enzimas que atuam diretamente no fator de crescimento de melanócitos, células que produzem a melanina responsável pela pigmentação da pele. A plasmina também degrada proteínas da matriz extracelular e ativa a colagenase, processo de destruição do colágeno causando flacidez e formação de rugas.

O ativador de plasminogênio é gerado pelos queratinócitos e apresenta níveis séricos aumentados com o uso de anticoncepcionais orais e na gravidez, aumentando a atividade dos melanócitos.   Em síntese, existe uma complexidade, uma série de mecanismos que estão vinculados e que justifica a dificuldades encontrada no tratamento das manchas.

O Ácido Tranexâmico é um agente antifibrinolítico, que atua por um mecanismo competitivo que inibe a proteína ativadora do plasminogênio, impedindo indiretamente a formação da plasmina.

Um estudo-clínico recente investigou a ação do Ácido Tranexâmico em cultura de melanócitos humano com queratinócitos. mostrou uma redução da atividade da tirosinase, enzima chave da síntese de melanina, somente em presença de queratinócitos. Estes resultados indicam que o Ácido Tranexâmico inibe a síntese de melanina não pela atuação direta nos melanócitos, mas através da inibição dos ativadores dos melanócitos contidos na cultura de queratinócitos.

A inibição do ativador do plasminogênio, tipo-uroquinase (Upa) em cultura com queratinócitos e com anti-anticorpo especifico anti-Upa mostrou um aumento da atividade da tirosinase e inibição de mudanças morfológicas de melanócitos.

O uso tópico do Ácido Tranexâmico é indicado no tratamento de melasmas, remoção da hiperpigmentação da pele resultante de cicatrizes de acne, idade, exposição solar.

O Ácido Tranexâmico pode ser utilizado em produtos tópicos com concentração entre 0,4 e 3% com aplicação na área afetada conforme prescrição médica.

Testes em laboratório mostram uma redução de 32% na produção de melanina na inflamação acneica do sérum com 3% de Ácido Tranexâmico.

O Acido Tranexâmico já vem sendo utilizado por médicos dermatologistas tanto na forma tópica como na injetável, sendo aplicado em injeções intra-dérmica no tratamento de melasma. Um estudo publicado na Surgical & Cosmetic Dermatology comprova a eficácia.

“Concluindo, esse tratamento mostrou-se eficaz, sem efeitos colaterais significativos. Por tal razão, o Ácido Tranexâmico apresenta-se como uma nova e promissora opção terapêutica para o melasma, podendo ser utilizado tanto na forma de creme como de solução injetável.”

Na edição 19º do Simpósio Internacional de Estética, empresas de dermocosméticos como Bioage e Cosmobeauty lançaram produtos para o tratamento de manchas compostos pelo Ácido Tranexâmico devido aos seus benefícios acima apresentado. As associações conhecidas do Acido Tranexâmico são com Ácido Ferrulico, Ácido Glicerrízico, Ácido Fitico, Ácido Kójico, Vitaminas  A e  E, Vitamina C Ester, Ascorbosilane, Acido Hialurônico o Hialuronato de Sódio, Alfa-bisabolol, Synovea HR (Hexilresorcinol), Kopdyne e Sytenol A.

Uma nova opção para tratar as manchas que possibilita ser associado aos tratamentos convencionais.

Um benefício interessante do Ácido Tranexâmico se dá pelo seu peso molar (na faixa de 157) ser relativamente grande em relação ao ácido glicólico (na faixa de 76), dessa forma aumenta o tempo de permeação, conferindo ao Ácido Tranexâmico maior segurança.

* Algumas situações que necessitam de atenção especial do profissional da saúde, entre elas as hemofilias, doença de Von Willebrand, pacientes que fazem uso de fármacos antiplaquetários, portadores de diabetes e pacientes geriátricos.

Fontes de consulta:
Meus sinceros agradecimentos à Lemma Supply Solutios que forneceu as literaturas científicas, minha fonte de consulta para publicação deste artigo. www.lemma.com.br

http://www.surgicalcosmetic.org.br/

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O peeling muito superficial age sobre a camada córnea, é uma camada amorfa (sem forma), que protege a pele, e se localiza sobre a camada mais superficial da epiderme.  Indicado para regenerar e produzir uma pele mais suave.

O peeling superficial tem ação na epiderme e utilizam-se como substâncias ativas os alfa-hidroxiácidos (AHAs), beta-hidroxiácidos (ácido salicílico), ácido tricloroacético (TCA), resorcinol, ácido azelaico, solução de Jessner, dióxido de carbono (CO₂) sólido e tretinoína. É indicado para casos de acne, fotoenvelhecimento leve, eczema hiperquerostático, queratose actínica, rugas finas e melasma.

O peeling médio tem ação na derme papilar e utilizam como substâncias ativas combinações de TCA com CO₂, TCA com solução de Jessner, TCA com ácido glicólico ou somente o TCA e resorcina. Possui a mesma indicação que o peeling superficial, além de ser indicado em lesões epidérmicas.

O peeling profundo tem ação na derme reticular. São utilizados como componentes ativos o TCA a 50% e o fenol (solução de Baker-Gordon), entre outros. Indicados para os casos de lesões epidérmicas, manchas, cicatrizes, discromias actínicas, rugas moderadas, queratoses, melasmas e lentigos.

Resumindo, por promover a renovação celular o peeling é utilizado no tratamento antienvelhecimento, manchas, acnes, seqüelas de acnes e cicatrizes. Pode ser realizado por esteticistas ao nível muito superficial ou superficial e por médicos no nível médio e profundo. Em todos os casos requer cuidados especiais, como evitar o calor e os raios uv, sendo muito importante a utilização de filtros solares. E é por isso que no outono é uma boa época pra se fazer peeling, pois a temperatura é mais amena e a exposição ao sol e ao calor é mais fácil de evitar.

Atualmente tem sido utilizado formulações de diferentes agentes peelings químicos, os chamados peeling´s combinados; uma excelente opção para se obter melhores resultados e com o mínimo de efeitos colaterais indesejáveis, pois atua em etapas e a penetração é gradativa. A combinação de ácidos possui efeitos sinérgicos que vão atingir a camada desejada de uma forma segura e eficaz.

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